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　　隨著全球疫情相關(guān)政策的放松，奢侈品牌的時(shí)裝秀正強(qiáng)勢(shì)回歸。

　　據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，Balenciaga日前宣布將于5月21日在美國(guó)紐約發(fā)布創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia負(fù)責(zé)的2023年春季系列，是該品牌兩年多來(lái)首次在線下以及巴黎以外的地方發(fā)布新系列，但未透露地點(diǎn)等細(xì)節(jié)。同屬開云集團(tuán)的Gucci繼去年11月在美國(guó)好萊塢辦秀后，將在5月16日在歐洲某地舉辦男女時(shí)裝秀。

　　Chanel同樣在籌備著多場(chǎng)大秀，不僅計(jì)劃于5月5日在摩納哥發(fā)布2023年早春度假系列，還將于6月7日在文藝復(fù)興之都佛羅倫薩舉辦Métiers d‘art時(shí)裝秀。

　　這將是Chanel創(chuàng)意總監(jiān)Virginie Viard自2019年2月上任以來(lái)首次在法國(guó)以外地區(qū)發(fā)布Métiers d‘art系列，也是該系列第一次在6月而不是12月發(fā)布，被視為Chanel自我突破的一個(gè)標(biāo)志。

　　無(wú)獨(dú)有偶，LVMH旗下現(xiàn)金奶牛Dior也即將舉辦兩場(chǎng)大秀。4月30日，Dior將在韓國(guó)首爾的梨花女子大學(xué)舉辦2022秋冬系列時(shí)裝秀。這是Dior有史以來(lái)第一次在韓國(guó)辦秀，旨在將品牌的傳統(tǒng)與全球最具活力的城市之一和一所享有盛譽(yù)的大學(xué)聯(lián)系起來(lái)。

　　為吸引更多新消費(fèi)者，Dior將把時(shí)裝秀開進(jìn)韓國(guó)大學(xué)校園

　　由Kim Jones負(fù)責(zé)的Dior男裝則計(jì)劃于5月19日在洛杉磯發(fā)布2023年春季系列。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)一直是Dior的重要市場(chǎng)，有著牢不可破的關(guān)系，奢侈品市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)140億美元的韓國(guó)也是Dior的重要市場(chǎng)之一。

　　全球最大奢侈品牌Louis Vuitton周一發(fā)布最新的聲明，品牌定于5月12日在美國(guó)南加州圣地亞哥的索爾克研究所的中央庭院舉辦時(shí)裝秀。索爾克研究園區(qū)是一個(gè)致力于生物醫(yī)學(xué)研究的獨(dú)立非營(yíng)利組織的所在地，位于懸崖頂，由建筑設(shè)計(jì)師Louis Kahn設(shè)計(jì)，可以欣賞到太平洋的景色。

　　Louis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière表示，他在加州生活過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間，該研究所的美景為他提供了無(wú)盡的靈感。Louis Vuitton則曾于2019年將索爾克研究所作為旅行活動(dòng)的內(nèi)容之一，并收錄在第10期內(nèi)部雜志LV Book《The California Issue?！分?。

　　另有分析人士認(rèn)為，Louis Vuitton再次在美國(guó)辦秀，既是因?yàn)槊绹?guó)奢侈品消費(fèi)加速?gòu)?fù)蘇，也是為了向已故男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh致敬。去年11月底，Louis Vuitton在美國(guó)邁阿密發(fā)布2022年春季男裝秀，Virgil Abloh于大秀前兩日因病去世，年僅41歲。

　　LVMH旗下意大利高級(jí)時(shí)裝品牌Emilio Pucci也將于4月28日在意大利的Capri島發(fā)布新創(chuàng)意總監(jiān)Camille Miceli的首個(gè)系列，并采取“即看即買”的模式。

　　至此，在接下來(lái)的一個(gè)月中將會(huì)有至少8場(chǎng)奢侈品牌大秀舉辦，且大部分為奢侈品牌2023年的首個(gè)系列。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，雖然疫情期間奢侈品牌通過(guò)線上發(fā)布時(shí)裝秀一樣獲得很高的關(guān)注度，但在高度數(shù)字化的當(dāng)下，消費(fèi)者的注意力越來(lái)越容易被分散，時(shí)裝秀回歸線下是必然的趨勢(shì)。

　　在這方面，最先按捺不住的是Chanel，該品牌于去年11月在迪拜舉辦了2022年早春度假系列時(shí)裝秀，該系列曾于去年5月在法國(guó)南部Baux-de-Provence的Carrières de Lumières石灰石采石場(chǎng)首次發(fā)布，但仍以直播的方式進(jìn)行。

　　Chanel于去年11月在迪拜舉辦了2022年早春度假系列時(shí)裝秀

　　Chanel于去年11月在迪拜舉辦了2022年早春度假系列時(shí)裝秀

　　對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士并不意外。Chanel向來(lái)以豪擲預(yù)算舉辦時(shí)裝秀著稱，原定于2020年5月在Capri島舉辦的度假大秀卻因疫情被迫改為線上發(fā)布，是品牌歷史上首次在不舉辦時(shí)裝秀的情況下展示早春系列。

　　然而該早春度假系列的線上發(fā)布效果并不理想，業(yè)界評(píng)論罕見(jiàn)尖銳。“沒(méi)有大張旗鼓的T臺(tái)秀，不禁讓人懷疑Chanel度假系列還有那么特別嗎？”作者Alexandra Mondalek在Twitter上的發(fā)帖引發(fā)社交媒體熱烈討論?！都~約時(shí)報(bào)》時(shí)裝評(píng)論人Vanessa Friedman則寫道， “我甚至開始想念大火箭了。”

　　實(shí)際上，早春度假系列作為奢侈品牌年度首秀，一直被認(rèn)為是奢侈品牌為嘉賓提供奢侈旅行體驗(yàn)和塑造品牌形象的重要契機(jī)。

　　在疫情發(fā)生前，奢侈品牌的早春度假大秀通常不選擇傳統(tǒng)時(shí)裝周城市作為舉辦地，且要提前半年進(jìn)行準(zhǔn)備，在主題、選址和場(chǎng)地布景上甚至比常規(guī)成衣秀更加講究?？梢?jiàn)此次奢侈品牌高調(diào)重啟早春系列大秀，且選址愈發(fā)國(guó)際化，在行業(yè)內(nèi)是一個(gè)重要里程碑。

　　需要警惕的是，疫情之后這個(gè)世界已經(jīng)發(fā)生了不可逆的變化，奢侈品牌試圖恢復(fù)舊傳統(tǒng)的路徑或許會(huì)遇到前所未有的阻力。

　　首先，在疫情危機(jī)仍在持續(xù)、全球變暖等環(huán)境問(wèn)題持續(xù)引發(fā)關(guān)注的當(dāng)下，奢侈品牌對(duì)奢華和享樂(lè)的重申可能會(huì)被認(rèn)為是不負(fù)責(zé)任的行為，體現(xiàn)了奢侈品牌的優(yōu)越感。

　　還有評(píng)論對(duì)時(shí)裝秀相關(guān)的長(zhǎng)途旅行的碳排放表示擔(dān)憂。在把整個(gè)系列時(shí)裝秀搬至全球不同城市的過(guò)程中無(wú)疑會(huì)增加不必要的碳排放，這與奢侈時(shí)尚行業(yè)近年來(lái)呼吁時(shí)裝秀“做減法”的倡議相悖。

　　而疫情的反復(fù)也為奢侈品牌的大秀增添了不確定性。據(jù)最新消息，法國(guó)和英國(guó)正考慮重啟隔離政策，這意味著模特和設(shè)計(jì)師的出行或?qū)⑹茏琛?/p>

　　或許是考慮到了這一因素，奢侈品牌在秀場(chǎng)布置上正盡可能地向數(shù)字化與可持續(xù)靠攏。以剛剛過(guò)去的2022秋冬時(shí)裝周為例，Louis Vuitton、Dior還是Gucci、Balenciaga或者Bottega Veneta以及Prada等品牌均盡可能地用燈光和數(shù)字化媒體來(lái)凸顯大秀場(chǎng)景，而不再單純依靠物理搭建的宏大布景，也承諾會(huì)把大秀物料回收再利用。

　　由 Decentraland、UNXD、Vogue Arabia 聯(lián)合于3月底舉辦的首屆元宇宙時(shí)裝周同樣吸引著奢侈品牌的目光。除DressX、Auroboros等數(shù)字時(shí)尚品牌外，Etro、Hogan、Guo Pei、Philipp Plein、Dolce&Gabbana、Tommy Hilfiger、Cavalli、Elie Saab和Perry Ellis等60多個(gè)奢侈時(shí)尚品牌也有參與，期間它們共展示了500余個(gè)虛擬時(shí)尚造型。

　　值得關(guān)注的是，除了時(shí)裝秀，這場(chǎng)元宇宙時(shí)裝周也跟傳統(tǒng)時(shí)裝周一樣設(shè)置了秀后派對(duì)和互動(dòng)體驗(yàn)等沉浸式活動(dòng)，將參與觀秀的業(yè)內(nèi)人士和明星、名人匯聚在元宇宙中。

　　市場(chǎng)研究公司Global Industry Analysts在研究報(bào)告中指出，元宇宙是一個(gè)由移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、社交媒體、游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)、電子商務(wù)、加密貨幣和工作環(huán)境組成的虛擬自給自足的生態(tài)系統(tǒng)，為創(chuàng)作者和商業(yè)提供了無(wú)限潛力，也為奢侈品牌打開了一個(gè)全新的窗口。

　　該機(jī)構(gòu)發(fā)布的《元宇宙全球市場(chǎng)軌跡與分析》研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年元宇宙的全球市場(chǎng)價(jià)值估計(jì)為1944億美元，到2026年將達(dá)到7586億美元。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，無(wú)論是線下還是元宇宙，奢侈品牌的內(nèi)核從未改變，即經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的“品牌價(jià)值”。時(shí)尚是一個(gè)永恒的鐘擺，不同時(shí)期的優(yōu)雅總會(huì)有不同的呈現(xiàn)方式，品牌需要跟隨社會(huì)的發(fā)展來(lái)重新定位。

　　而剝?nèi)ネ鈿ず?，消費(fèi)者對(duì)奢侈品的渴望始終是那個(gè)高貴的“夢(mèng)”。